Een aflevering van de herenmode-podcast Blamo!van afgelopen december nam een ​​ongewoon sombere wending toen gasten Michael Williams en Eric Goldstein de sluiting van de Cone Mills White Oak-fabriek in North Carolina twee jaar eerder bespraken."Het was de oorspronkelijke zelfkantleverancier in de Verenigde Staten en het was de laatste zelfkantleverancier in de Verenigde Staten", zei Goldstein in de opname."Niemand maakt meer selvedge-denim in de Verenigde Staten."Maar Goldstein zou al snel ongelijk krijgen - door hemzelf.Tegenwoordig is de veteraan in de sector de Executive Vice President van Denim bij Vidalia Mills in Louisiana, een voormalig distributiecentrum van Fruit of the Loom dat nu een textielfabriek is geworden waar zelfkant wordt gesponnen door dezelfde machines die door White Oak worden stilgelegd.Goldstein is uniek gekwalificeerd om de wederopstanding van Amerikaans gefreesde selvedge-denim te leiden: als je in de afgelopen 30 jaar een spijkerbroek hebt gedragen, is de kans groot dat je iets droeg dat hij hielp op de markt te brengen.Zijn carrière in denim begon 32 jaar geleden, toen de toen 23-jarige die bij de kwaliteitscontrole van Polo Ralph Lauren werkte, door Ralph zelf werd aangespoord om zich bij het RRL-lanceringsteam aan te sluiten.Later bracht Mickey Drexler hem naar The Gap Inc., waar Goldstein meer dan tien jaar zou blijven, jeans lanceerde bij Old Navy en de denimlijn van The Gap uit 1969 oprichtte.In 2003 startte hij zijn eigen bedrijf, Jean Shop, dat in twee New York City-locaties in Amerika gemaakte zelfkantjeans verkocht voordat het merk in 2019 de deuren sloot. Daarna bleef Goldstein adviseren voor merken, waaronder Todd Snyder, en hielp hij bij de exploitatie van denimrepair.com. , een bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Jill oprichtte.Toen Vidalia CEO Dan Feibus Goldstein eind 2019 rekruteerde voor de toen nieuwe fabriek, begon hij onmiddellijk aan een zoektocht om de Draper X3 zelfkantweefgetouwen van White Oak te redden.Als voormalig klant van White Oak en frequente fabrieksbezoeker kende Goldstein de waarde van deze antieke weefgetouwen, waarvan sommige 70 jaar oud waren."Het was altijd een droom van mij om betrokken te zijn bij het uitzoeken wat we ermee moesten doen en ze weer tot leven te brengen", vertelt hij aan InsideHook.Het gerucht ging dat de weefgetouwen vóór de sloop van White Oak waren gedemonteerd en niet langer beschikbaar waren.Maar nadat hij met zijn contacten in de industrie had gewerkt, ontdekte Goldstein dat de weefgetouwen niet alleen intact waren, maar nog steeds in de fabriek.Nadat hij de sceptische koper van het gebouw had overtuigd van zijn bonafide industrie, vloog hij naar North Carolina om de redding persoonlijk te doen."Alle weefgetouwen waren er nog steeds bedekt met plastic en ik was gewoon absoluut verbaasd", zegt Goldstein."Het is absoluut een van de hoogtepunten in mijn carrière en een belangrijk punt in de geschiedenis van denim."Uiteindelijk verwierf Vidalia 46 van de 47 Draper X3-weefgetouwen van White Oak, waarvan de uitbijter naar de Greensboro Historical Society ging.Vidalia importeerde ook enkele voormalige werknemers van White Oak."We realiseerden ons dat we zonder de oorspronkelijke ingenieurs en de mensen die wel wisten hoe de weefgetouwen moesten werken, niets met hen konden doen", zegt Goldstein."Het zouden gewoon presse-papiers zijn geweest - erg dure presse-papiers."Gezien de moeite die Goldstein en Vidalia hebben gedaan om deze weefgetouwen te redden, is het de moeite waard om je af te vragen waarom ze in de eerste plaats zoveel moeite waard waren."Ze maken denim dat gewoon niet kan worden gedupliceerd", antwoordt Goldstein.“Ze maken de meest fantastische denimstof ter wereld omdat het op de ouderwetse manier is gemaakt.Het is gemaakt zoals denim vroeger werd gemaakt, niet met de nieuwe, snelle weefgetouwen waar iedereen probeert te zien hoe efficiënt ze kunnen zijn en hoeveel denim ze in een uur kunnen verwerken."Meer specifiek citeert Goldstein dat de Draper X3-weefgetouwen meer dan twee uur nodig hebben om genoeg denim te maken voor een enkele spijkerbroek.Moderne weefgetouwen met luchtstraal hebben daarentegen iets meer dan vijf minuten nodig.Hoewel het machines gebruikt die letterlijk in een museum thuishoren, werkt Vidalia niet als een Amerikaanse denimfabriek uit het verleden.Als onderdeel van zijn focus op duurzaamheid, vertrouwt Vidalia op milieuvriendelijk e3-katoen dat binnen een straal van 500 mijl van zijn fabriek wordt geteeld.En zodra Vidalia's faciliteit van 1,2 miljoen vierkante meter volledig operationeel is, zal het merk in staat zijn om jeans van begin tot eind te produceren."We gaan garens spinnen, garens verven, stof weven, jeans knippen en naaien en jeans wassen", zegt Goldstein.Een dergelijke verticaal geïntegreerde aanpak zal ook milieuwinst opleveren."De gemiddelde spijkerbroek die de Verenigde Staten binnenkomt, heeft 17.000 mijl op de teller", zegt Goldstein.“Dat betekent dat katoen naar de Verenigde Staten komt, het gaat naar een fabriek ergens in de wereld, of het nu in Europa of in Azië is, het wordt geweven tot stof, dan gaat die stof naar een andere plaats naar een knip-en-naai-faciliteit, dan die jeans komt terug naar de Verenigde Staten… Terwijl Vidalia letterlijk alles onder één dak doet.”Op volle capaciteit is de fabriek van plan om slechts zeven miljoen yards denim per jaar te produceren (ter vergelijking, Goldstein zegt dat sommige denimfabrieken maar liefst 20 miljoen yards per maand produceren).Deze opzettelijke pet komt overeen met zijn wens om van Vidalia een zeer gespecialiseerde onderneming te maken - de 'ambachtelijke brouwer van denim', zo je wilt.Goldstein beschrijft Vidalia als nog steeds in de "opstartfase" en zegt dat de faciliteit momenteel op slechts een "fractie" van zijn volledige productiecapaciteit werkt.Er werken momenteel 120 mensen, hoewel hij verwacht dat dat aantal zal verviervoudigen.Vidalia, dat momenteel medische maskers produceert, heeft te maken gehad met problemen in de toeleveringsketen en vertragingen in de apparatuur in verband met het coronavirus.Maar Goldstein is van mening dat de pandemie ook heeft geleid tot een grotere belangstelling voor de Amerikaanse productie.Bovendien ziet hij bewijs dat merken een grotere wens hebben om te werken met binnenlandse merken die lagere bestelminima en kortere productietijdlijnen bieden."Sommige van deze merken willen niet naar grote fabrieken met enorme minimums en enorme doorlooptijden, omdat het zeven of acht weken duurt om op een boot vanuit China bij ons te komen ... ze willen kleinere volumes, en ze willen houd het dichter bij huis.Ze willen niet acht maanden van tevoren moeten ontwerpen.”Goldstein zegt daarentegen dat Vidalia die tijd zou kunnen verkorten tot slechts acht weken."Bij ons draait alles om snelheid naar de markt", zegt hij.Bij die inspanning wordt geholpen door een on-site ontwerpcentrum dat Goldstein beschrijft als een 'denktank voor de denimindustrie'.Binnen het bedrijf kunnen merken ruimte huren voor fulltime medewerkers om producten rechtstreeks in de fabriek te ontwikkelen, en kunnen nieuwe en opkomende ontwerpers een praktische opleiding krijgen in denimproductie."Je hebt technologie nodig", zegt Goldstein.“En je moet relevant blijven door je klant erbij te betrekken, en dat is wat we op grote schaal doen … We maken geen product en proberen het vervolgens op de merken te duwen.We werken bij elke stap samen met de merken.”Tot dusver heeft Vidalia 9 tot 14 oz geproduceerd.selvedge, en heeft al denim geleverd aan makers als Raleigh Denim, Imogene + Willie, Trinidad3, Left Field NYC en Todd Snyder.De fabriek is ook van plan om de komende maanden niet-zelfkant denim te maken en garens te verkopen die bedoeld zijn voor gebruik in overhemden, sweatshirts, breisels en huishoudelijke artikelen.Het blijkt dat om de Amerikaanse zelfkant te redden, alles wat nodig was om bijna alles anders te doen dan ooit tevoren was gedaan."We willen niet zomaar een denimfabriek zijn", zegt Goldstein."De industrie en de wereld hebben geen nieuwe denimfabriek nodig."Dit artikel stond in de InsideHook-nieuwsbrief.Meld u nu aan.Nieuws, advies en inzichten voor de meest interessante man in de kamer.Meld u aan voor InsideHook om onze beste inhoud elke weekdag in uw inbox te krijgen.Het is gratis.En geweldig.Ontvang InsideHook in uw inbox.Het is gratis.En geweldig.Heb je vragen of feedback?Sla ons opCopyright © 2022 InsideHook.Alle rechten voorbehouden.